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想不出比「很殖民風情」更適合拿來形容這頓飯的詞眼，雖然「殖民風情」就邏輯上來說實在不能算什麼好的形容。可是，熱浪薰人的午后兩點，綠油油的大片草坪上張著幾朵復古紅的遮陽傘，寬闊的紅色建物主體有著白色靠欄，一切都靜悄悄的，只有幾個人懶洋洋地坐在簷廊下瞇著眼睡午覺...此情此景，就是很有美國南方莊園的感覺啊(好啦我知道新加坡是英國殖民地跟美國沒關係...)。 已經過了正午熱門用餐時段，位於Dempsey Hill上的「Long Beach Seafood」一片空蕩。提著大包小包的我們是唯一一組客人。感覺上明明是廚師、店員們準備要睡午覺的時候，卻忽然闖進了兩個要吃午餐的奇怪遊客。 曾幾何時，去新加坡必吃的食物除了海南雞飯、肉骨茶、咖椰吐司、叻沙...之外，不知不覺又多了螃蟹。新加坡的特色料理方式是黑/白胡椒蟹跟辣椒螃蟹，用的螃蟹是斯里蘭卡蟹，最多人去吃的店是珍寶跟無招牌，那為什麼我們跑來Long Beach咧？絕對不是偽觀光客的反骨個性，純粹是同行友人的新加坡同事上回就是帶她去吃這家，環境乾淨餐點好吃，加上據說又是黑胡椒蟹的創始店家，於是懶得作功課的倆人就來Long Beach報到了。 入口處有著各式生猛海鮮在水族箱裡遊來遊去，這場景跟台灣的海產店有幾分神似。厚重的菜單翻來覆去，決定要點黑楜椒蟹跟清蒸蒜蓉竹蚌(我亂翻譯的)，但看不到上次朋友吃過的好吃金沙螃蟹，問了店員才知道那道菜不在菜單上(是隱藏菜單嗎？)，但可以點。 長相很奇妙的清蒸蒜蓉竹蚌(再次重申我是亂翻譯的，回來查網站，真正的菜名疑似是Steamed Live Scottish Razor Clam with Minced Garlic)身先士卒地率先上桌。好好吃。沒什麼話好說，就是鮮美。吃完這道菜，原本被熱得不太有食慾的胃口都被打開了，正好一金一黑的兩隻螃蟹也上場了。 黑的當然是黑楜椒蟹，金的則是金沙螃蟹了，金沙者，鹹蛋黃也。老實說黑楜椒炒蟹的賣相真的不怎麼樣，相較之下，裹著流黃金沙的金沙螃蟹模樣則誘人得多；但不管是哪位，對於吃螃蟹苦手來說，怎麼把螃蟹剝個精光，都是件很苦惱的事情，又不是光欣賞牠們美麗(或不美麗)的姿態就會飽。 就在這個時候，天使般的服務生翩然降臨到桌邊，詢問是否需要幫忙處理螃蟹？我們當然忙不迭地說好，只見服務生嫻熟地肢解...喔不，拆解精細的螃...

我好愛咖椰吐司。 要我每天早上都吃咖椰吐司當早餐也沒問題。這次去新加坡四天，扣掉第一天，還真的每天吃不同家咖椰，分別是烏節路上的KILLINEY KOPITIAM 本店、東亞跟樟宜機場二航廈的Toast Box。 是的，沒有亞坤。 並不是我反骨，事實上這是一個愛與遺憾的故事。 新加坡咖椰吐司何其多，每一家各有擁護者。而我原先排定的咖椰三部曲是這樣：傳統老店KILLINEY KOPITIAM、據說是計程車司機最愛的東亞，最後一天直奔機場吃亞坤，多完美。 一開始，完全按著計畫走。 第二天早上，頂著熱烈太陽，從地鐵站Somerset散步到KILLINEY KOPITIAM。KILLINEY KOPITIAM雖有很多分店，但想說怎樣也要來本店瞧瞧，加上本來就打算吃完早餐繼續逛烏節路，所以一切順理成章。KILLINEY KOPITIAM看起來就...很在地，開放式的空間很街坊食肆的感覺，人很多，我們找到位子坐下來，菜單很貼心地中英文對照，但我只想拿菜單來搧風，沒冷氣好熱好熱。 我點了一份咖椰吐司、半熟蛋、冰奶茶，要不是吃不下，據說咖哩雞也非常好吃。半熟蛋跟冰奶茶就那樣，沒什麼好說，咖椰吐司上桌的擺盤其實蠻...蠻虛弱的，切邊的白吐司烘出淺淺咖啡色痕，抹上咖椰醬後夾上一整片牛油，口感偏鬆軟。基本上個人認為咖椰吐司要不好吃也挺不容易，香香甜甜又帶點鹹味的烤吐司怎麼做都有基本分數吧。所以說實話，吃完KILLINEY KOPITIAM的感想，就是「就是咖椰吐司」，需要特地來一趟嗎？身為盡職的觀光客應該還是至少要來一次。下次有機會再來的話會想試試其他餐點，如咖哩雞或是烤蛋麵包之類。 還有，也是胡亂找資料的時候才知道，原來「KOPITIAM」是coffee shop的意思，念起來真的很像咖啡店耶。(無用的豆知識之一) 第三天早上，從飯店搭公車到牛車水，下了公車頓時間搞不清楚方向，胡亂走了一下，總算找到街頭醒目的「東亞」。當初是看了Peray大的網誌才知道這間，因為網路上資料不多，但看到「計程車司機最愛」這幾個字眼就莫名地覺得應該很厲害才對，關於好吃的問問運將總沒錯，這是我的偏執信念，放諸四海皆準。 天氣好得要命，藍天白雲下的東亞氣勢宏偉，忍不住先走到對接拍拍觀光客照片。東亞很酷，店面類似三角窗，桌椅都擺在騎樓，位子不少但人更...

打從第一次在旅遊書上看到扭來扭去的奇形怪狀橋 Henderson Waves〈亨德森波浪橋〉 ，就決定把這橋列入此次新加坡之旅的必去景點。事後證明我自以為必去的景點根本都是冷門景點啊...(兩手一攤)。 Henderson Waves算是新加坡南部山脊(The Southern Ridges)的一部分，連接Mount Faber Park 和 Telok Blangah Hill Park。新加坡雖是蕞爾小島，但還是有山可爬，特別是由多座極具特色的橋樑、步道將多個公園串成一線的南部山脊，由於臨近聖淘沙，交通便利且景緻很不錯，全長約九公里，走完據說要五個小時左右，但我們沒那麼勤勞，我最想去的是Forest Walks跟Henderson Waves，但事到臨頭完全屈服在新加坡的驚人艷陽下，最後決定只去Henderson Waves就好。 從飯店直接搭公車到Henderson Road，一下車，就可隱約看到半空中的亨德森波浪橋。跨越馬路，沿著馬路邊的樓梯、沿著指標往上走，很快就到了Henderson Waves的入口。到的時候大約上午11點多，老實說我覺得這裡比較適合傍晚五六點來，天氣不會太熱、又可以看到晚上七點後點燈的亨德森橋，有種一魚兩吃的划算感XD Henderson Waves長約三百公尺，據說是新加坡最高的人行橋，靈感是來自於數學中的波形週期曲線(偏偏我想到的是技術分析裡的波浪理論XD)。之所以又叫做「恐龍背脊橋」就是因為橋上波浪的部分造型很像肋骨(好吧其實我覺得更像肋排)，波浪又忽焉在上忽焉在下，忽焉在左忽焉在右，扭來扭去真的很像一條龍欸，特別是晚上點燈後的照片，閃閃發光更像有著鱗片的龍！ 橋上很寬敞，木頭材質的橋即使在上頭慢跑也很不賴，可是我討厭慢跑，所以一上橋就忙著四處打量哪裡照不到太陽，然後做了所有到橋上的人都會做的事情：躺在橋上。正確的說法是，躺在橋上有波浪罩頂的平台上，搞得自己也歪七扭八的可是好愉快！陽光暖暖的又有微風吹拂，適合野餐適合拿本書看適合什麼都不想純粹發懶。 由於這一帶都是公園，放眼望去一片綠，橋上還有告示牌請遊客小心野生猴子，不能餵食，不過這次我沒看到猴子就是了。仔細看地上，會發現因為橋本身有起伏，在不同高度的地方地上都會標示距離海平面幾公尺，挺妙的；而且站在橋上還能眺望遠處的海港，華...

對於四獸山步道體系，一向又愛又怕。 愛的是它很方便，隨時隨地想爬山就能爬；視野超好，不用爬太高就能把整個台北盆地踩在腳下(咦)。怕的卻是它超級錯綜複雜的路線，如果把四獸山加上南港山步道體系，光是登山口大概就超過30個吧我猜，除非完全心無旁騖地乖乖照著路線走，不然沒有一次的預定路線跟實際路線完全吻合，通常都是遇到一個岔路口想說沒走過所以走看看好了，然後就...知道計畫趕不上變化。 而且這個山系很臥龍藏虎，除了有一堆宮啊寺啊堂啊殿啊之外，還藏了五條攀岩路線，另外還有最近才知道的「 黃蟬園 」，那宛如古裝劇場景的地方竟然就隱藏於人來人往的步道間，大隱隱於市大概就是這樣。於是今年八月初，找了小猴一起去探探。 早上八點抵達松山慈惠堂，上山的時候遇到好多大叔大嬸們都下山了(汗)，不得不說，早上的四獸山步道簡直就跟菜市場一樣熱鬧。 松山慈惠堂登山口有兩條步道，右邊那一條是沿著虎山溪的步道，左邊的步道則可通往九五峰、也可接回虎山溪步道的九五步道(也稱虎山步道)。我們先取左邊石階步道往上，走沒多久會經過一個岔路口，路口還蹲著一座小石獅(還是虎?)，右轉可接往真光禪寺，續直行。遇到第二個岔路口，右轉，開始留意傳說中的白鐵扶手石階，右轉後走沒三分鐘，就遇到了，而且其實人家在石階旁有放小小的指標，不用怕找不到。 因此我們左轉石階向上，通往黃蟬園的路明顯比剛剛一路走來的步道要陡，總算稍微有點爬山的感覺。走一陣子，開始看到古早味的造景，想來是黃蟬園快到了。果然，轉個彎，古色古香的建築映入眼簾。 利用撿拾回來的廢棄家具、木料，耗時十多年，慢慢搭蓋而成的黃蟬園，仿古樣式的樓台亭閣錯落在山林間，偶而點綴一叢花、一片草、一首詩，處處皆美景。 八月還是軟枝黃蟬的季節，黃嫩嫩的軟枝黃蟬開得很應景。 離開黃蟬園，繼續沿著石階往上走，會接回九五步道，因為比找黃蟬園的過程預期中順利，決定繼續前往九五峰，反正也還沒去過。這一段路說實話就無趣了點，唯一的好處應該是可以飽覽大台北盆地，101永遠脫離不了視線。到了九五峰，拍了幾張有點愚蠢的九五之尊氣勢照，拿著地圖研究一下到底是要就此折返，還是繼續走接回慈惠宮？ 聚集在九五峰的熱心山友們紛紛給了意見，先遇到的一位後來又遇到一次的阿伯建議我們折返，因為如果要接回虎山步道，最快的方式是走...